Lorsque le centre d’Orlando a signalé un lay-up manqué au buzzer, j’ai réalisé que je partageais quelque chose en commun avec le barman : c’était le point culminant de la soirée pour nous deux. Il a gagné un Benjamin supplémentaire – ou quel que soit le paiement – alors qu’il était encore au travail. J’ai eu une poussée d’adrénaline d’occasion, qui, j’espérais, pourrait vider mes artères après avoir rongé une pile de côtes levées insuffisamment cuites, surnommée l’American Royal, et son côté entassé de macaroni au fromage – un 454 Chevy Chevelle Super Voyage sportif directement à StentTown.
Le DC Kitchen and Bar de Guy Fieri, tout comme les muscle cars que la star de Food Network collectionne, est fait sur mesure pour un groupe démographique particulier : les mecs qui vivent la vie fort, vite et fort. Des mecs qui pensent que l’excès ne suffit pas. Des mecs qui n’ont pas encore dormi éveillé la nuit, s’inquiétant de leur taux de cholestérol ou des fonds d’études de leurs enfants. La place de Fieri, en d’autres termes, cible cette brève tranche de la vie américaine que j’appellerai, faute d’un meilleur terme, les années Bulletproof.
Le man-palace de Fieri – tout endroit qui couvre 18 000 pieds carrés ne peut raisonnablement être qualifié de “grotte” – a repris les opérations alimentaires du chef étoilé Nick Stefanelli, dont les manicotti cuits au four, les pattes de crabe royal d’Alaska et les nachos à la peau de pomme de terre ont été jetés à la freiner lorsque Caesars Entertainment a acquis le bookmaker William Hill. Alors gardez cela à l’esprit : le restaurant de Fieri est parfaitement intégré dans le tissu du paris sportifs Caesars, le premier coincé dans une installation sportive professionnelle américaine, Capital One Arena.
C’est une expérience vertigineuse lorsque vous entrez pour la première fois. Le mur des télés. Les kiosques de jeu. Les gardes à l’entrée. La peinture murale d’Evel Knievel sautant les fontaines du Caesars de Las Vegas, quelques secondes avant son méchant renversement. Vous avez en quelque sorte l’impression d’être tombé sur Pleasure Paradise de Biff Tannen, moins le voyage dans le temps jusqu’aux années 80 (à moins, bien sûr, que Journey et Toto ne jouent à côté de l’arène).
Pour être honnête, le passage de Stefanelli à Fieri était probablement pour le mieux. Si quelque chose peut rivaliser avec les hauts et les bas émotionnels du jeu sportif, c’est la nourriture de Fieri, qui a ses propres effets de montagnes russes. Il y a le pur théâtre de regarder votre serveur soulever le pichet en métal sans fond pour révéler les nachos de la poubelle de Guy, empilés haut, comme une version à base de tortilla du Vessel à Manhattan. Il y a la véritable précipitation à engloutir une puce après l’autre – chacune chargée, si possible, de haricots noirs, de porc fumé, de fromage cheddar, d’oignons rouges marinés, de coriandre, de jalapeños et de sauce barbecue au sucre brun bourbon – jusqu’à ce que vous commenciez à perdre tout sens du respect de soi. Il y a le crash inévitable alors que votre corps s’abrite sur place de ce tsunami de calories entrantes.
Fieri, 55 ans, s’est imposé comme chef dans les années 1990, une époque où le nu metal et le rap-rock dominaient la culture populaire. La musique est la bande sonore parfaite pour la nourriture de Fieri : des plats un peu agressifs, un peu vantards et très bien grillés. C’est un carburant à indice d’octane élevé pour les mecs qui pourraient mutiler leur corps dans un mosh pit ou tester les limites de leur système digestif avec le bacon de Guy, un burger de macaroni au fromage aux six fromages avec de la sauce d’âne sur un petit pain brioché au beurre à l’ail.
Ce qui sépare Fieri de ses pairs plus hardcore, cependant, c’est son enjouement, ce sentiment qu’il fait un clin d’œil, avec un timing comique parfait, aux monstres qu’il crée. Prenez les nachos à la poubelle (maintenant disponibles sur Goldbelly!), Un plat qu’il a autrefois préparé au South Beach Wine and Food Festival, comme si Fieri suggérait qu’il comprenait mieux que n’importe quel chef gastronomique ce que les amateurs de plage vraiment vouloir. Mais j’ai aussi ri de la description du menu pour les “pailles croustillantes à séparer” – un plat qui sonne presque raffiné – et ce qui atterrit réellement sur la table avec un bruit sourd : une salle de sport de la jungle composée de rondelles d’oignon soudées avec de la pâte à tempura, puis arrosées de sauce barbecue au bourbon et à la cassonade et saupoudrées de morceaux de bacon et d’oignons verts. Je me suis amusé à démolir cette cabane.
Personne dans l’équipe culinaire de Fieri ne travaille réellement dans la cuisine du site de DC. Tous les plats sont préparés par Aramark, le fournisseur de services alimentaires de Capital One Arena, dont le personnel suit les recettes élaborées par le célèbre chef et son équipe. Dans le cadre de la transition de Stefanelli à Fieri, Aramark a installé un fumoir à gaz Southern Pride dans la cuisine. Mais sur la base des viandes qui sortent (apparemment) du fumoir, l’équipage n’a pas encore appris à l’utiliser. Les côtes levées American Royal et le sandwich au porc effiloché Motley Que reposent tous deux sur la sauce barbecue omniprésente au bourbon et au sucre brun pour faire le gros du travail. Je n’ai pas détecté une bouffée de fumée de bois non plus.
Le menu propose une sorte de tour à travers la carrière de Fieri, à commencer par le poulet Cajun Alfredo, un plat qui remonte à Johnny Garlic’s, le premier restaurant du chef à Santa Rosa, en Californie. Je n’ai pas eu l’original, mais la version DC était sauce à un pouce de sa vie, le poulet noirci en danger de se noyer dans de la crème épaisse. Le célèbre burger au bacon et au fromage de Fieri était un carambolage de 10 voitures sur l’autoroute, avec de multiples victimes. Si je veux du bœuf ici, j’opterai pour le burger de Kobe à l’américaine, du moins selon les normes de Fieri, avec de la confiture d’oignons, des rondelles d’oignon et trois fromages. Ou la bande de New York “vieillie au whisky”, qui était cuite dans une belle nuance de rose, mais sans aucune croûte.
Comme tous les autres étrangers qui revendiquent une propriété à Washington, Fieri a créé sa version des ailes et de la sauce mumbo. Les pilons et les plats sont dorés, juteux et croustillants, la perfection des plats de bar ; le glaçage, cependant, est collant et sucré, une sauce mumbo visant le plus petit dénominateur commun. Malgré sa jeunesse dans l’orbite de Fieri, la cuisine ici teste également des plats qui pourraient éventuellement figurer sur d’autres menus de l’empire du chef. Les pops de pizza au pepperoni – pâte feuilletée farcie de provolone et de salami épicé, puis en brochette comme un Popsicle – sont exactement le genre de fantasia de malbouffe que vous attendez de Fieri. Je les aime.
Mais les cartouches de fusil fumé ? Ces bûches noircies reposent, trois à la suite, dans un support métallique habituellement réservé aux tacos. Les coquilles en question sont des tubes de manicotti striés farcis de fromage et d’andouille, puis enveloppés de bacon, fumés et glacés avec – quoi d’autre ? — sauce barbecue bourbon-cassonade. Ils ressemblent à une créature marine qui s’est échouée pour mourir. Ils n’ont pas beaucoup meilleur goût. Je n’en ai mangé qu’un. Le barman m’a demandé si je m’en fichais.
“Ils sont tout simplement trop,” dis-je.
“Trop?” dit-il, clairement perplexe.
Sa réponse était totalement sur la marque. Il n’y a pas de surpuissance au DC Kitchen and Bar de Guy Fieri.
Cuisine et bar DC de Guy Fieri
601 F St. NW, à l’intérieur de Capital One Arena; 202-527-7139 ; caesars.com/sportsbooks/dc/capital-one-arena/restaurants/guy-fieris-dc-kitchen-bar.
Heures: 11 h à minuit dimanche, lundi et jeudi ; 11 h à 22 h mardi et mercredi; 11h à 1h vendredi et samedi.
Métro le plus proche : Galerie Place-Chinatown, à quelques pas du restaurant.
Des prix: 8$ à 36$ pour tous les items du menu.
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